פפרדלה בחדר האוכל במטרו.שרה ואן לייפה המוסדות האמנותיים משתנים במהירות כשהמאה ה -21 מתפתלת לקראת סוף העשור השני שלה. אמנם יש לכך השלכות רבות, אך פיזור תפקידו של המוזיאון בחברה הוא העיקרי בין השינויים, ואחת הדרכים הבולטות שבה באה לידי ביטוי היא באופן שבו מוזיאונים הפכו יותר למלונות ואילו מלונות הפכו יותר למוזיאונים.
תראה סוג זה של ז'אנר מתמוטט בכל סוג של תחום תרבותי, אבל עבור המוזיאון המטרופוליטן לאמנות, שרק בשנה שעברה הודיעו שהם ימגרו את מדיניות קבלה לשלם מה שאתה רוצה שהיה במקום במשך 50 שנה, נראה שהשם המעודכן של המשחק הוא לספק את כל מבקרים עם מתקנים יוקרתיים. במילים פשוטות יותר, פירוש הדבר שהמט מטילה יותר אנרגיה לעדכון ההיצע של אחת המסעדות שלה, הנקראת כראוי חדר האוכל.
חדר האוכל קיים מאז 1991 , והיא נועדה במקור כבריחה קטנה עבור התורמים והפטרונים העיקריים של המוזיאון. אולם, חדר האוכל מתפקד כמושך מושך יותר למטר המטיילים לכל מי שקונה כרטיס, כפי שמעיד שיתוף הפעולה המתמשך החדש של המסעדה עם ג'ון פרייזר, שף ומסעדן מצליח שקיבל לאחרונה כמה להיטים עם שלו. המסעדה Nix עם כוכב מישלן ועם מלון מהדורה בטיימס סקוור . 
כרובית ועגבנייה בחדר האוכל.שרה ואן לייפה
ביום שני השיקה פרייזר בחדר האוכל תפריט חדש שנסוב סביב מרכיב יחיד: העגבנייה. בתפריט ממוקד עגבניות זה לא משתמשים בעגבנייה כמו בלעדי מרכיב, אך גרגרי היער האדומים העסיסיים הם ללא ספק המרכזי. פריטי התפריט החדשים (והזמניים) כוללים גספאצ'ו עגבניות ירושה בסך 16 דולר, טארט פפרדלה ועגבניות-תותים בסכום של 29 דולר, עם פודינג ודלעת ויניגרט זמין בצד כדי לקשט דברים. הרעיון הכללי שלי היה להפוך את המסעדה באותו אופן שבו מוזיאונים מחליפים אמנים בודדים, אמר פרייזר ל- ניו יורק פוסט . על ידי הצגת מרכיב אחד הטוב ביותר אנו מחקים את האופן בו המוזיאון פועל ומגיב.
בצד בדיחות, הרעיון של פרייזר הוא למעשה רעיון די יפה. חשבו על חוויית האוכל הממוקדת בעגבניות כמו תערוכה שאסור לפספס במטר: תרצו להיכנס ולחוות אותה לפני שהעונה תחלוף.
